Problema con potencia -saltan los transistores

Hola, tengo una potencia Premier, nunca anduvo, asi que no tengo idea si el problema viene de ahora o de antes.
Me la dieron con unos transistores reventados (8, y en total son 12) los IRFZ44, cambiandolos todos y las resistencias, electroliticos y cerámicos de alrededor tambien quemados, le apliqué una pequeña tensión de 12 V con una fuente casera, y enseguida saltó uno de los transistores de la parte de arriba que se va a ver en la foto, todos los demás calentaron:

Como se puede ver tiene unos puentes mediocremente caseros que definen la baja calidad del producto:

Mi consulta es si debo cambiar algo mas en especial para no tener que seguir dando vueltas, o si es simtoma que se pusieron en corto las bobinas toroidales mas grandes, para eso le saqué una foto del lado de atras asi se ve bien hacia donde se dirige cada pista del circuito.
Gracias desde aca.!!

mira amigo mio, los transistores t saltan, por que tienes uno mas en corto, y debes medir la direccion de la corriente antes de montar los trnsistores sino te seguira sucediendo, los mismo avisame para seguirte ayudando jarol carpio

Bueno, me has dado una muy buena pista, solo que tengo que salir a comprarme un instrumento de prueba porque el multimetro digital me está fallando, y me da lecturas erróneas.
Acaso habrá alguna otra forma de probar? lámparas de prueba? Muchas gracias de antemano

El tester es una herramienta escencial para esto. Ninguna lampara de prueba te indicará polaridad, voltajes, ni va a tener una impedancia alta para realizar las mediciones.
Conseguite un tester y continuamos.

Saludos

Con el téster a mano ya, me dediqué a probar los transistores sacándolos uno por uno para que no me dé lectura errónea.
Medi todos los grandes digamos, y me dieron bien, ahora, quisiera saber si los electroliticos amarillos del centro de la placa podrian ser los causantes de la falla, si es que se pueden haber puesto en corto, tambien sigo desconfiando de los toroidales. En fin, si me dices que no es probable ni los toco.
Como se ve en la foto, a la izquierda tengo 2 CI, entre los capacitores que cambie por las dudas y quedaron acostados porque parados no entran en el gabinete.
Los CI son: el de 8 patas: BC4558, y el otro de 16: KA7500B. Tambien hay unos pequeños transistores cerca; 1015 y 1815. Del lado de los transistores grandes hay otros más chicos, los saco para probar tambien?

En amarillo: A1941 y C5198, alternados 1 y 1, del otro lado igual
En rojo: A940
En verde: C2073
En celeste: C2540
En azul: los 12 IRFZ44
Tambien se ven ademas de los transistores, 6 CI más, los mismos que el anterior.
Ahora bien, ¿cómo y qué pruebo? si me puedes explicar bien cómo seguir el voltaje con el téster, es que ya me he dedicado de lleno a esto y a la reparación de un monitor y no pienso llevarlo a un técnico, lo quiero arreglar si o si (aclaro que es para mi, sin interés comercial) por eso le puse tantas ganas, además de que quiero aprender.
Gracias desde ya.

estás seguro que te dieron bien? que mediciones obtuviste? Comentá los valores entre pata y pata de alguno como ejemplo.
Si están bien, lo proximo que puede generarte este problema es un diodo en corto. Revisalos.
Y si, los capacitores pueden ponerse en corto por dentro, no estaría de mas revisarlos.

No te olvides, cualquier prueba que hagas hacerlo con tablero serie, o sea, la fuente con que alimentas la potencia que esté conectada a la serie.

El seguimiento de la señal (luego de revisar lo que antes te mencionaba) lo podes hacer, para empezar con el negativo del tester al negativo de la potencia, y con el positivo ir siguiendo.

Comenta los resultados y no olvides valorar.

Saludos

Probando con el téster en posicion de diodo, por ejemplo da:
Viendo el transistor de frente, entre la pata:
1 y 2: continuidad (lee algo de 460, no sé bien qué)
1 y 3: continuidad (el doble que la anterior -algo de 900 y pico-)
2 y 3: continuidad (igual que la primera)
Ahora, si invierto las puntas, no da continuidad en ninguna tocando igual los terminales que antes.
Otra pregunta: la serie seria entre la fuente y la potencia con una lámpara? perdon si es tonta la pregunta, es que nunca la hice.
Gracias!!

la lampara va entre la red (220v) y la fuente, asi si hay un corto, la lampara prende, la fuente no se te quema y los tr no explotan otra vez.

Contá como te fue con el resto de las mediciones

saludos

Hola de nuevo, probé todos los transistores medianos, grandes, algunos diodos y hasta desarmé una de las bobinas toroidales para ver si no calentaban los transistores.
Conecté la fuente y sin bobina no calentaban los transistores, pues esto es porque se habia interrumpido el circuito, con lo cual desarmé todos los bobinados y los conecté nuevamente a las pistas del circuito y seguia calentando los tr. Por más que lo conecté a la serie igual no lo dejé mucho tiempo por miedo a que se estalle otro.
Asi que armé de nuevo la bobina la puse y desconecté los capacitores grandes amarillos del centro que serian de la ultima etapa del ampli, porque están conectados directamente a los terminales de salida. Al hacerlo ya no calientan los tr, entonces conociendo cómo funcionan estos equipos se puede decir que quedaria cambiar los capacitores? Los probé con el téster y dan lecturas variadas, si saben alguna forma especifica de probarlos porque no reconozco si están en falla o corto, y qué lectura deberian tener les agradezco, sino y me dan el ok, mañana los compro y comento como anduvo.
Saludos!!

Hola, estuve viendo las fotos de tu potencia y me queda la incógnita si esos cables rojos son originales de fábrica o fueron añadidos a posteriori en alguna reparación? porque más bien parecen puentes que saltean alguna etapa... incluso podrían llegar a estar mal colocadas esas conexiones y por ello el calentamiento excesivo... No puedo llegar a ver muy en detalle pero pienso que tendrías que revisar el circuito que hacen las pistas gordas de salida en la plaqueta porque no sería raro que esos cables estén de más.

La verdad que no entiendo que para semejante placa esté tan mal diseñada que le deban agregar un cableado así... Pero puedo estar equivocado y realmente es que debería funcionar con esos cables y estén sólo mal conectados. Probaste el funcionmiento de la potencia sin estos cables?

Vendría bien qué hagas una revisión exhaustiva del conexionado y hagas el seguimiento de la señal de salida (como por ejemplo la del terminal negativo del capacitor amarillo que pasa por el trafo toroidal luego por el condensador azul, si no me equivoco, y por último por la inductancia toroidal amarilla hasta llegar a no sé qué bornera... y así con todas las pistas gruesas que manejan altas corrientes).

Otra cosa, los capacitores electrolíticos son engañosos a la hora de medirlos de alguna forma para ver si están buenos o no por lo que a veces es preferible cambiarlos directamente ante la duda porque ante el trabajo con altas frecuencias presentan deficiencias. Si cambias los amarillos lo mismo tendrías que hacer con los azules (en todo caso prueba en un canal los cambios y puedes observar si hay diferencias con respecto al otro)

Bueno, no quise extenderme pero como me parecieron llamativos esos cables... Espero que contribuya en algo mi observación y puedas solucionar pronto este desperfecto.

Para aclarar tus dudas los cables son de fábrica, ya que las borneras están conectadas solo a unos cerámicos y algun que otro componente sin potencia.
Los cables los estoy colocando todos del lado de arriba ya que es más dificil que se toquen con algun componente a que se toquen con las pistas que encima están reforzadas con estaño y este se puede desprender con una recalentada o simplemente temperatura del auto.
Sin tocar la disposicion de los cables, cambié los electroliticos del centro, que esos no los habia cambiado, si los azules, que como no entraban parados se ven acostados porque no entraban en el gabinete.
Los capacitores del centro no están en paralelo, sino que están en serie alimentados por una especie de puente que va hacia los tr de potencia y los del centro, los C2540, luego se juntan un (+) con un (-) y van hacia 2 de los bobinados del toroidal, (tambien al - de la bornera de salida de parlantes) siempre hablando de un canal.
Estos 2 devanados vuelven a los C2540, y el secundario de este toroidal ya un poco mas grueso es el que recibe el voltaje a través de los primeros inductores toroidales amarillos, o sea está completamente al revés todo el circuito, es por eso que luego la potencia vuelve hacia las borneras a través de cables.
Ahora le cambié los electroliticos y parece que todo va a estar bien, espero.
Ahora, una pregunta: los nucleos de las bobinas y los electroliticos están pegados a la placa con un pegamento que no sé cuál es, ¿los puedo pegar con la barrita adhesiva? la que va con pistola.
Gracias desde ya.

Bueno, si decís que va a funcionar entonces de diez. Me parece, como vos decís, que ese tipo de conexionado y el criterio de diseño de las pistas no es para nada el mejor sino todo lo contrario.

El pegamento ese que saben utilizar es para que no se desprendan los componentes por la vibración y la silicona que se derrite con la pistolita anda bien aunque no hay que exagerar porque en posteriores reparaciones ese pegamento se puede volver una tortura ya que al desoldar comienza a derretirse y se esparce en las islas de soldaduras de la placa por lo que hay que limpiar completamente (esto pasa con esa goma blanca que vienen de fábrica) porque si no no permite hacer una soldadura correcta.

Suerte entonces y a darle masa al ampli

Bueno, desde acá les mando mi más sincero agradecimiento a los que se tomaron un momento de su valioso tiempo para responderme.
Gracias por su tiempo y buena voluntad. Nos estamos viendo.
Saludos!!