El Medidor de ESR no me Funciona ???

Hola Amigos:

Construí el Medidor de ESR en un Protoboard y no me funciona, comprobé la tensiones de +4,5V y -4,5V y miden casi +4,9V y -4,9V, presumo que a pesar de la diferencia son tensiones admisibles. ¿Verdad?
Al hacer corto con las puntas de prueba no enciende el Led, el cual esta verificado que funciona correctamente.

Por tal motivo decidí simular el circuito con Livewire y tampoco obtengo el resultado esperado.
Adjunto el Archivo de Livewire con la simulación, a ver si alguien me sabe decir en que me equivoco.

Nota: Están colocados dos multímetros digitales para comprobar las tensiones de +4,5V y -4,5V. El pulsador es para simular el corto entre puntas.

Desde ya muchas gracias.

Cordial saludo Alex.

Debido a que no tengo el programa de simulación que indicas, no puedo decir qué está bien o qué no (no tengo como abrir archivos de extensión lvw).

Te sugiero que recorras paso a paso todas las explicaciones de problemas y comprobaciones a realizar, las cuales encuentras en los siguientes enlaces:

http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/28940.html

http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/39157.html

Además, partimos del hecho de que el TL084 está bien.

Espero que te sirvan los datos.

Carlos Castaneda.

Gracias por contestar Carlos.

Espero que alguien que tenga el Livewire me corrija el error.

Con respecto a las comprobaciones, las voy a realizar una vez más, ya perdí la cuenta de cuantas llevo...

A propósito del TL084 existe forma de probarlo?

Gracias de nuevo.

Hola Amigos:

Llevamos 7 descargas y todavía ninguna respuesta...

A ver quien se anima !!!

Hola Amigos:

Por lo visto somos pocos los que tenemos "Livewire" ...

Hola Amigos:

Perdonen que insista con este tema, pero me niego a aceptar que nadie tenga la respuesta a esta cuestión.

No ví esta pregunta y acabo de empezar otra pregunta con este mismo tema porque yo también me quiero construir este aparato.Parece ser que se publicó en una revista y que mucha gente lo construyó y les funciona correctamente por lo que creo que pierdes el tiempo con tus simulaciones y que, sabiendo que el circuito funciona correctamente cuando se monta correctamente, lo más productivo sería que mires a ver donde te equivocaste. me parece más fácil y productivo.

De todas formas, cuando empiece mi montaje intentaré aconsejarte si todavía no lo resolviste.

Gracias por contestar gs3

Te cuento que yo lo probé en un protoboard y no logre hacerlo funcionar, ahora encaré construirlo definitivamente (para evitar tal vez falsos contactos).
Ya tengo la placa lista.
Cuando termine contaré aquí mismo los resultados.

Con el tema de la simulación, realmente quiero saber si yo cometo algún error o tal vez es el programa que no simula tan bien como promete y hasta ahora lo han descargado 14 veces y nadie me a respondido.

Saludos y suerte en tu proyecto.

Alexcastelar, es un circuito muy sencillo y fácil de analizar si no funciona. El primer opamp estabiliza la tierra virtual a medio voltaje entre los extremos de la alimentación. Son correctos los voltajes de alimentación?

Si son correctos miramos el segundo opamp que es el oscilador. Oscila?

Si oscila miramos los transistores amplificadores. Llega la señal a la entrada del puente?

Si llega señal a la entrada del puente, repasamos las conexiones del puente y verificamos que el tercer OP responde a un desequilibrio en la entrada. Es así?

El cuarto opamp es amplificador de señal y tiene un rectificador a la salida. Funciona?

Como ves es una cadena y hay que verificar cada eslabón sucesivamente.

Mirando el esquema teórico me parece correcto y muy sencillo pero el diseño del fotolito que encontré an http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/39157.html tiene errores por lo que me lo estoy diseñando desde cero. Me entretengo en pasar horas haciendo el diseño y miniaturizandolo al máximo pero luego me da mucha pereza fabricar el circuito. A ver si encuentro quien me lo haga barato porque me volví perezoso. Recuerdo cuando no me importaba mancharme con el cloruro férrico pero ahora prefiero que me lo hagan.

Mi pregunta está en http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/86006.html que no la hubiera empezado si hubiera visto la tuya antes.

Amigo gs3:

Te cuento que para mi proyecto también rediseñe el circuito impreso. Tuve que ajustarlo al espacio que tengo dentro de un mini tester analógico que compre de ex profeso, aquí te lo muestro, espero lo analices y me des tu opinión.
Que tengas suerte en encontrar alguien que realice tu placa de circuito.

Saludos Alex.

Alexcastelar, Cuando hagas las pruebas que dije dinos los resultados y podemos intentar detectar el origen del problema.

He visto tu diseño del circuito impreso y ha quedado muy bien (aunque no lo he comprobado para detectar posibles errores). De todas formas te voy a dar un consejo que es aplicable en general porque veo que mucha gente en estos foros comete el mismo error, probablemente por ignorancia.

El enviar un gráfico de este tipo en un documento MS-WORd, o PDF o similar es una abominación ya que aumenta el tamaño del fichero, dificulta su manejo y no ganas nada. para gráficos debe uno restringirse a formatos específicos de gráficos El mejor formato para esquemas, placas de circuito impreso y dibujos similares con escala de colores limitada es PNG (Nunca JPG!). He pasado tu gráfico a png y verás que el tamaño del fichero es la cuarta parte y se puede manejar directamente con programas de gráficos.

Veo que has usado una resolución muy baja, del order de 82 dpi con lo cual las curvas tienen indentaciones muy visibles. Yo recomiendo usar un mínimo de 300 dpi y mejor todavía 600 o 900. Pongo un ejemplo de circuito hecho a 900 dpi.

Otro consejo es hacer separadamente el diseño de la capa de cobre y la máscara de componentes. Así es fácil manejarlos separadamente o mezclarlos pero una vez juntos en el mismo gráfico es mucho más trabajoso separarlos.

Espero que estos consejos puedan ser útiles a todos por este foro.

Este es un ejemplo de diseño de circuito impreso en modo raster a 900 dpi. Comprimido con PNG retiene toda la información y el tamaño del fichero es mínimo.

Hola Amigo gs3:

Muy interesante el tema de los archivos.
Te cuento que el circuito esta realizado con el "PCB Wizard" que efectivamente te permite separar trazas de componentes para una mejor visualización, y lo envié en formato ".doc" por temor a que en formato ".pcb" nadie pudiera abrirlo.
Ahora, ¿para pasar el gráfico al formato "PNG" cómo se hace?

Volviendo al tema electrónico, anoche a ultima hora terminé de construir el medidor y al unir las puntas de prueba, que supuestamente debería encender el led, no pasa nada.

Me voy a poner a chequear lo que ya me has dicho.

Te pido por favor que revices mi circuito a ver si detectas algún error, te cuento que los transistores que estoy utilizando son:
Por el BC547 el C547B y por el BC557 el C557B, que tengo entendido son exactamente lo mismo, y el patillaje, visto de frente, es para ambos modelos el siguiente: Colector, Base, Emisor.
El Led esta chequeado.
Voy a tomar medidas de tensiones y luego las comento.

Gracias por todo

Alexcastelar, No conozco el PCB Wizard. Si me dices en líneas generales lo que hace quizá me interese echrle un vistazo. Tengo varios programas (Power PCB, Protel DXP, Protel DXP, AutoCAD, etc) que no he usado nunca porque me da pereza ponerme a investigarlos y aprenderlos pero quizá debería ponerme a ello.

Veo que la placa que diseñaste tiene como 51 x 61 mm de tamaño. Yo no tengo totalmente acabada la mía pero ya la tengo reducida a 30 x 40 mm. Esto lo hago a mano, sin programa de PCB alguno, con lo cual me lleva mucho tiempo.

Otro comentario que se me ocurre es que los condensadores C5 y C6 veo que están especificados como "1 uF, Poly", y creo que lo de "POLY es innecesario y que valdrían tántalos que tienen muy baja corriente de fugas. Eso ahorra mucho espacio ya que los de tántalo son mucho más pequeños. Yo probaré con tántalos cuando lo haga. No veo ningún motivo por el cual no valgan.

Las patillas de los transistores las puedes encontrar buscando en Google que es lo que hago yo cuando necesito algún data sheet.

Efectivamente hiciste bien en no mandarme el formato PCB porque no podría abrirlo. El tema de gráficos es un mundo pero consiene tener unas ideas básicas. PNG es un formato gráfico universal que todo el mundo puede abrir y es el mejor formato raster para este tipo de gráficos. No conozco tu programam por lo que no te puedo decir. Lo más probable es que te dé la opción de guardar en formato Bitmap .BMP y una vez que lo tengas en BMP lo puedes manipular con otros programas.

MSPAINT viene con Windows y te permite retocar y luego guardar como PNG. Otro programa que recomiendo mucho es Irfanview que es gratuito y permite hacer toda clase de cambios de formato etc. Es de los mejores para esto y, como digo, es gratis.

Amigo gs3:

El PCB Wizard lo puedes conocer aquí:

http://www.new-wave-concepts.com

Te cuento que si bien mi circuito esta hecho con este programa no he utilizado el ruteo automático, más bien lo uso porque te permite trabajar con los componentes en sus tamaños reales y realizar el trazado de pistas a gusto.

Con respecto a los condensadores creo que tienes razón en afán de miniaturizar, no era para tanto mi necesidad.

Espero envíes tu circuito cuando lo termines a ver si alguien te echa una mano en fabricarlo.

Todavía me debes el análisis de mi circuito a ver si encuentras algún error.

Saludos.

Hola Amigos

Finalmente descubrí que por un falso contacto era que no funcionaba mi circuito.
Ya lo estoy probando midiendo capacitores para tomarle la mano.
cuando lo tenga presentable lo subo para que vean como me quedó

Saludos y gracias a todos los que me han ayudado.

hola Alexcastelar:

te quedo muy bien el circuito.

cabe justo en los testercitos de 8 mangos. espero que ahora si se animen mas de nosotros a armarlo.

hace rato que no leia post en este foro y sabes que tenes razon, hay un error en el diseño de la plaqueta que yo habia armado anteriormente en la pata 8 del circuito.

voy a ver si reparo ese error. ya muchos lo han bajado y armado. es una exelente y util herramienta.

un saludo

Hola Oscar

Acertaste !!!

En uno de esos de 8 mangos es donde lo estoy instalando, lo compre expresamente para esto.
Cuando lo termine se los muestro.

Saludos

Alexcastelar, me alegro de que ya te funcione. De momento ando ocupado con otras cosas pero lo intentaré montar cuando pueda. Yo también tengo un tester de esos (cada vez que voy a China vuelvo cargado de chatarra que no necesito) pero, aunque no lo uso, me da pena usarlo para esto (casi prefiero regalarlo) por lo que creo que usaré alguna otra caja y un VUmetro analógico diminuto que tengo. La longitud de la aguja es solo de 15 mm y es muy apropiado para indicaciones que no requieren mucha precisión. La escala solo tiene 5 marcas (1~5).

Tras haber completado el diseño del circuito impreso me he dado cuenta de que tiene varios errores. Me fié de la memoria y puse los transistores al revés. De todas formas, en mi experiencia, siempre se pueden montar bien entrecruzando las patas.

Dadas las tolerancias de las resistencias del puente creo que sería conveniente añadir un potenciómetro en una de las ramas que sirviera para ajustar el punto de equilibrio del puente. Quizá lo haga.

Hola Amigo gs3

Muy bueno, me gusta como quedo tu circuito. ¿Con que programa lo hiciste?
Cuando lo termines contanos tu experiencia.

Saludos

¿Qué programa? El que tengo entre las dos orejas! Lo hice completamente a mano (y, si miras de cerca, creo que se nota). Lo hice usando MSPAINT para dibujar. Le he descubierto varios errores de modo que no lo considero completo todavía.

Una cosa que me impuse es hacerlo con pistas gruesas y que ninguna pista pasara entre las patas del integrado. De esta forma es más fácil de fabricar y menos propenso a errores.

Amigo gs3

Vuelvo a felicitarte !!!
Creo que ya está bastante fácil de construir, decí que estamos lejos, sino te lo hacia.
No dudo que vas a tener ofrecimientos.

Saludos

Bueno, he aparcado el proyecto del ESR mientras pienso lo del circuito impreso y he seguido con las reparaciones de varias fuentes ATX que tengo pendientes. Me he construido un medidor de capacidad sencillísimo que me está dando muy buen resultado. Está hecho con una 555 en modo astable y mido la duración del período de la oscilación que es proporcional a la capacidad. He visto que si le pongo R=560 ohm el período en milisegundos es casi igual a la capacidad en uF. No tengo medios para medirlo con precisión pero es suficiente para detectar si un condensador está bueno o malo. El inconveniente es que hay que sacar el condensador del circuito pero nos mide realmente la capacidad.

Al reponer condensadores hay que tener en cuenta que de dos condensadores de igual capacidad nominal, el que aguante mayor voltaje y/o mayor temperatura tendrá mayor ESR por lo que no siempre se puede poner uno de mayor voltaje o temperatura sin más. Si lo hacemos conviene poner uno de mayor capacidad nominal. También he notado que a 8 voltios un condensador de 16V tiene 20% menos de capacidad que uno de 10 V. Es lógico.

El eterno dilema “LA CAPACIDAD” o “LA ESR” …

Con respecto al medidor de ESR, sigo con las mediciones para tomarle la mano.
Por el momento la primera conclusión que puedo hacer es que a menor CAPACIDAD mayor ESR.
Con pequeñas capacidades la aguja apenas si se mueve, está bien que tal vez mucho dependerá también del instrumento de medida que se utilice, por lo tanto se me ocurre que se podría colocar una llave selectora con otra resistencia y así tener otra escala para capacidades pequeñas.

Hay que probar.

Un condensador debe tener su cpacidad y una baja ESR, ambas cosas. Lo que sucede es que es más fácil medir ESR sin desconectar el componente y además, la ESR es muy indicativa de la capacidad porque casi siempre que encontramos ESR anormalmente alta encontramos también capacidad anormalmente baja.

A cuantos ohms tienes graduado el centro de escala?

Utilizando un preset registre los siguientes datos:

Arranca en 0 Ohm.
1/4 escala 6 Ohm.
1/2 escala 15 Ohm.
3/4 escala 42 Ohm.
4/4 escala 350 Ohm.

Lo que antes dije de la llave conmutadora y la resistencia, fue algo sin analizar.
Después de estudiarlo, realmente lo que hay que hacer es eliminar resistencia.
Aunque lo que experimenté no me convenció, puesto que quitando totalmente las resistencias R20 y R21(Preset de ajuste) conseguí una mejoría que no vale la pena.
Cave aclarar que esto que expongo vale para mi instrumento de medición que no es más que el analógico que trae el tester miniatura.
Tal vez con un instrumento de mejor calidad se consiga un desempeño mejor.

Saludos

En principio la sensibilidad del instrumento no debe afectar nada ya que se puede ajustar el valor de la resistencia en serie o incluso la ganancia del OP-amp.

No pasa nada si quitas totalmente la resistencia serie con el instrumento y puedes incrementar la ganancia del OP si requieres más corriente para tu instrumento. Ten en cuenta que el último Op-Amp está configurado con ganancia 1 y es fácil meterle una resistencia adicional en la entrada - para incrementar la ganancia.


Por otra parte, asumiendo operación lineal la fórmula que nos da la fracción de escala F respecto del valor a centro de escala C cuando medimos un valor V es:

F= C / (C + V)

de modo que si el valor a centro de escala C es 15 y medimos 44 debe darnos 0.25 de escala. Esta fórmula puede servirte para hacer una calibración aproximada.

Bueno, ya lo he montado (o "armado" como dicen por otras partes) y he aquí mis observaciones".

Funcionó a la primera lo cual da crédito a mi método que es ir siempre MUY despacio y repasando todo. (A pesar de eso a menudo tengo que corregir errores)

La frecuencia de oscilación era de unos 50 Khz por lo que bajé el valor de C3 a 530 pF y la frecuencia subió a 102Khz.

El LED se enciende correctamente al poner las puntas en corto o conectar una resistencia de menos de 120 ohmios.

El instrumento marca a tope de escala con la resistencia variable puesta a cero. Esto es con alimentación a 9 voltios. Con más voltios hay que incrementar la resistencia.

Marca centro de escala con una resistencia de unos 35 ohmios lo que creo que es algo alto. En principio creo que me gustaría mejor tener en el centro de escala unos 10 ohmios. Voy a estudiar esto y quizá modifique el circuito.

He experimentado algo más y he hecho algunos cambios en el circuito. Una buena idea es poner un diodo a la entrada de la alimentación que proteja el circuito de una polaridad inversa aplicada por equivocación y que fríe el integrado. Lo digo por experiencia.

He montado un segundo prototipo y el oscilador funcionó correctamente a unos 100 Khz con los valores originales lo cual me hace pensar que el primer prototipo tuviera una resistencia defectuosa.

Con algunos cambios en el circuito ahora tengo unos 14 ohms en centro de escala lo cual es mucho mejor.

De momento lo estoy alimentando a 9V con una fuente de laboratorio y se puede alimentar bien hasta 12 V. Alimentandolo a 9 V el rango de salida del circuito es de 0 a 1 V pero esta salida sube con la alimentación de modo que a 12V de alimentación la salida va de 0 a 1.33 V. Por lo tanto se puede variar la alimentación para ajustar el tope de escala.

Además se puede incrementar el rango de salida añadiendo una resistencia de realimentación al último operacional. De esta forma he conseguido salida de 0 a 3 V alimentando a 9 V y de 0 a 4 V alimentando a 12 V

Estoy considerando alimentar el circuito con dos pilas recargables de NiMH y un circuito conmutado que suba el voltaje a unos 9.5 V. De esta forma se puede usar de forma autónoma pero puede recargarse fácilmente.

El cuadro siguiente indica la lectura de escala y el valor correspondiente en ohmios. Seguiré experimentando.

Hola gs3

Sería bueno poder colocarle un buzzer para el aviso de corto.
Lo dejo en tus manos, que creo que la tenés bien clara.