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condensador ó capacitor electrolítico

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Me gustaría saber como se puede comprobar con un multímetro digital básico, si un condensador o capacitor está correcto o dañado.

muchas gracias de antemano.


60 Soluciones propuestas

SOLUCIÓN ACEPTADA
Hola Carlos, Con un multimetro unicamente lo que podes hacer es claro, ver el Valor de Capacitancia. y ver si está Normal o se desvalorizó.
para la mayoria Sirve. es una herramienta más.

Pero no se hace demaciado con eso. Si vas a Medir Electroliticos, hay una trampa.
Los Electroliticos tienen una ESR (Equivalent Series Resistance) o Resistencia Serie Equivalente Interna para Corriente Alterna.

A mayor Capacitancia -o Faradios- menor la ESR, a Menor la Capacitancia mayor la ESR. (No es correcto decir Directamente Proporcional).

La trampa de la que te digo; es que aveces la ESR interna Aumenta Cuando un electorlitico está Seco o al pincharse. y no siempre es Perciptible. Por que decimos esto?
Si bien cuando aumenta la ESR lo logico es que Baje la Capacitancia, Mas bien dicho cuando el Capacitor se Desvaloriza su ESR Cambia tambien y se vuelve defectuoso... Pero en ocasiones el Capacitor No se Desvaloriza (en Faradios) pero si su ESR y un Capacimetro Común no es capáz de detectarlo

Para ello Existen ESR Meters o Medidores de ESR que se pueden armar trtanquilamente con PIC. O vienen los famosos Capacheck que miden capacitancia y ESR todo junto con una Tabla para comparar si está bueno el capacitor o si está defectuoso.

Atencion: No estoy Promocionando ningun equipo para decir que es Mejor y que hay que comprarlo. Nada mas te cuento que existe.

Espero que te sea útil

Saludos!
Ademas de la capacitancia, un truco que yo uso para ver si un capacitor esta bloqueando una señal de audio, es simplemente aplicarle una onda senoidal cualquiera, digamos un mp3 como este, de 440 Hz o 1000 Hz,

( http://dl.dropboxusercontent.com/u/1640933/TONO_1000Hz.mp3 )

reproduciendolo con mi telefono o con una PC, conectar la señal para que pase a traves del capacitor, y medir el voltaje de AC (el audio es AC), antes y despues del capacitor.

Un capacitor bueno deja pasar la AC libremente. Debes medir el mismo voltaje antes y despues del capacitor.

Si el voltaje es menor de un lado del capacitor, ese capacitor esta mal.

SI la capacidad está bien, y la señal AC pasa normalmente, probablemente el capacitor este bueno.

Tambien puedes medir la capacidad con 2 multimetros distintos. En mi caso, los capacitores que estaban mal, midieron diferente en cada multimetro. Los buenos, miden siempre igual. Debe ser por la forma en que mide cada aparato.
Muchas gracias por la respuesta, quería matizar sobre mi consulta.

Me refiero si un condensador ó capacitor se puede medir con un multímetro básico, sin opción a la medida de capacitancia, es decir medirlo en la escala de resistencia en ohmios?

En concreto tengo un condensador de 25 voltios y 4000uf, que medido en una escala de resistencia de 2000k tiene una lectura de 1010k.

¿ Esto es correcto? ¿ Está el capacitor en buen estado?

¿ En caso de tener que sustituirlo, se puede hacer por uno de 25v y 4700uf? es decir de 700uf más?

Muchas gracias de nuevo por la ayuda.
Lo que puedes hacer para verificar la perdida del capacitor es lo siguiente:

Conecta una fuente de corriente continua, de menos de 25V, Positivo de la fuente a positivo del capacitor. Luego, del negativo del capacitor conecta una resistencia de cualquier valor, digamos 100 ohm, y de la resistencia, al negativo de la fuente de corriente continua.

Un capacitor bueno bloquea la continua. Entonces, no deberias tener voltaje entre los extremos de la resistencia. El voltaje que midas es la perdida del capacitor. Por ley de ohm calcula la corriente que esta circulando.

Veras que apenas lo conectas, el voltaje es alto, y a los pocos segundos empieza a bajar. Luego de unos 2 minutos deberia ser practicamente cero. Solo deberian circular unos pocos mA.

La resistencia deberia resistir un cortocircuito del capacitor. Imagina que si el capacitor esta en corto, todo el voltaje se disipara en esa resistencia. Si usas 100 ohm, y 12V, tendras 0,12A (1,44 watt) en caso de un corto en el capacitor. Por lo tanto, usa una resistencia de unos 2 a 5 watt.

Si mides voltaje en esa resistencia, el capacitor esta mal. Solo debe haber unos muy poocos mV.

Puedes reemplazar uno de 4000uF por uno de 4700uF sin problemas. Los electroliticos tienen por lo general una tolerancia del 20%
Muchísimas gracias por la respuesta, agradecido por compartir tus conocimientos y sacarme de dudas, he aprendido a medir transistores diodos y condensadores gracias a vosotros...


Aún así no encuentro la falla a mi tocadiscos, he comprobado componentes y están correctos,
sin embargo emite solamente un zumbido. ¿ Pudiera ser del transformador eléctrico?


En cualquier caso muchas gracias de nuevo por compartir tu tiempo y conocimientos.

Saludos.
Un zumbido constante puede ser el filtrado de la fuente (capacitor ) o alguna conexión a masa (tierra) desconectada.

Revisa bien todo. Puedes agregar un capacitor en paralelo al de la fuente y ver si disminuye el ruido.

Saludos!
He revisado cableado, cableado a masa, los componentes electrónicos, como el puente rectificador de diodos, los transistores finales, condensadores y la placa... aún así lo único que emite es un zumbido, tanto en phono como en radio, nada más conectarlo, pudiera ser de la botonera ó del transformador eléctrico?
Si el ruido no cambia con el control de volumen, probablemente sea de la fuente de alimentacion, o como te decia, una conexion a masa.

Prueba cambiando el capacitor de la fuente, de cualquier valor, pero de igual o más voltaje, a ver si cambia.

Lo ideal es rastrear el ruido con alguna sonda.

Tambien, divide el equipo en partes, y ve descartando las partes que le tienes 100% confianza, y las que desconfías.
carloselvira escribió:
He revisado cableado, cableado a masa, los componentes electrónicos, como el puente rectificador de diodos, los transistores finales, condensadores y la placa... aún así lo único que emite es un zumbido, tanto en phono como en radio, nada más conectarlo, pudiera ser de la botonera ó del transformador eléctrico?


mide voltaje de CD en donde conectas la bocina debe ser cero volts de CD
si tienes algun voltaje el problema es corto en transistores de salida de audio.
¡Suerte !
He cambiado el capacitor de la fuente y los transistores finales por precaución, revisado el cableado, pero sigue emitiendo un zumbido...
entonces debes empezar desde el principio otra vez:

Si quieres comenzar una nueva pregunta, o continuar aqui mismo, publica el modelo exacto del equipo, busca el plano del circuito en internet, y mide la Corriente Continua en la salida de los parlantes, como te sugirió Arturo.

Lo principal es determinar si el ruido proviene de la fuente de alimentacion, de la etapa de potencia, o del preamplificador.

VERIFICA bien la conexion a tierra de las fichas de entrada y de los potenciometros del volumen.

Si tienes tiempo, fabricate una sonda como esta para rastrear señales. Te sera de mucha utilidad en este y en otros casos.

Muchísimas gracias enaldo por compartir tus conocimientos conmigo, pero la verdad es que necesito ayuda externa puesto que no sabría como manejar la sonda, no he sido capaz en un primer nivel de detectar la avería y no sé si alguien en Madrid me puede leer y echar una mano.
Gracias Santiago y Arturo.
Si quieres arreglarlo tu mismo no hay otra opcion que publicar todos los datos necesarios en el foro y seguir las intrucciones que te demos desde aquí. Nada es un misterio, solo es electricidad, y detectar que cosa esta funcionando mal.

SI no, deberas llevarlo a un tecnico cercano a tu domicilio.

Saludos!
Lo único que encuentro que mi nivel de electrónica a lo mejor no es tan alto como debiera, es más bien básico, no obstante haré una recapitulación.

El equipo se trata de un aparato Vintage, en concreto un Bettor ef-5, con un plato bastante decente dual 1214, en lo que se refiere al esquema eléctrico no lo he encontrado en internet.

DIAGNOSTICO:

emite un zumbido constante nada más conectarlo a la red, este zumbido no varía a ninguna función del equipo, no existe respuesta, phono/ radio, a su vez no disminuye ni se incrementa girando los potenciómetros.

PRUEBAS REALIZADAS:

- Comprobación visual de circuitos y placa, seguimiento de pistas, cableado. Aparentemente no hay ningún condensador abultado ni oscuro, no existen resistencias quemadas, parece ser que todo está fijado a la placa metálica de manera correcta, es decir visualmente tiene un aspecto normalizado.


- Comprobación de capacitor y transistores finales con tester básico, por precaución y recomendación son sustituidos, por originales y equivalentes en concreto el Mc 140 por Bd139.
El mismo zumbido persiste.


- Medición de corriente continua en la salida de altavoces, tiene una lectura de 0 voltios, y comprobación de potenciómetros fijados a la placa correctamente, no se encuentran sueltos.


En este punto es en el que me encuentro, voy a intentar a hacer la sonda en el día de hoy, a lo mejor mis preguntas son elementales pero repito que mi nivel es muy básico, me tendrías que dar las pautas a seguir para utilizarla...
Un zumbido constante apenal lo conectas a la alimentacion, apunta directamente a la fuente de alimentacion. Podria ser alguna otra cosa, pero lo mas probable es la fuente.

Tambien podria ser la conexion a tierra del giradiscos, pero haría ruido solo en la funcion PHONO.

Aqui hay mas pruebas qeu puedes hacer:

Desconectar el giradiscos o tornamesa, para descartarlo del problema.

Medir voltaje AC (corriente ALTERNA) entre los terminales + y - del capacitor principal de la fuente. No debe haber corriente alterna alli. Si mide algunos Volt, hay un problema, y ese ruido se está transmitiendo al resto del circuito.

Controla los diodos del puente de diodos, antes del capacitor. Si alguno no esta bien, puedes tambien tener problemas de ruido. Es poco probable, porque esos diodos son muy resistentes, pero podría suceder.

Controla la continuidad, CON EL EQUIPO APAGADO y desconectado de la electricidad, entre el chasis metalico y la "tierra" de cada placa, especialmente la etapa de potencia, la fuente de alimentacion (el "- " del capacitor grande deberia estar conectado al chasis metalico, como asi tambien uno de los pines del control de volumen, y el negativo de las entradas y salidas que tenga el equipo, incluida la salida de altoparlantes)

Si puedes fabricar la sonda, utiliza un capacitor de poliester o cualquier capacitor no polarizado, para bloquear cualquier voltaje de corriente continua y dejar pasar solo el audio.

Esa sonda la puedes conectar a un segundo amplificador, e ir "escuchando" el ruido, para ver donde se produce. DEBES TENER MUCHO CUIDADO DE NO HACER UN CORTOCIRCUITO DENTRO DEL EQUIPO. SOLO MIDE EN LUGARES COMODOS Y FIRMEMENTE, QUE NO RESBALE LA SONDA. TAMBIEN TRATA DE AISLAR LA PUNTA QUE USES, DEJANDO VISIBLE SOLO UNO O DOS MILIMETROS PARA MEDIR, Y EL RESTO AISLADO.

sI EL RUIDO YA ESTA PRESENTE EN EL POSITIVO DEL CAPACITOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACION, ALLI HAY UN PROBLEMA.

Saludos!
Capacitor Fuente de alimentación:

Tal y como me has informado he hecho una lectura de voltaje de corriente alterna (acv) en paralelo en el capacitor de la fuente y no tenía que figurar nada según informas;

SIN EMBARGO APARECE UNA LECTURA DE 62.0

por lo tanto no sé si el fallo puede estar aquí tal y como comentas en tu post.


Resto de pruebas correctas;

Existe continuidad entre el negativo del capacitor de la fuente y el chasis del equipo.

Existe continuidad entre el polo negativo de los parlantes y el chasis ( aunque el valor no es 0 ).

Existe continuidad entre un pin del potenciómetro de volumen y el chasis.

También he retirado los diodos del puente rectificador como has informado y la lectura es correcta, es decir no existe corto entre ellos.


Por lo tanto, la única anomalía que he detectado como he dicho arriba, es la lectura en paralelo y corriente alterna del capacitor que aparece un valor de 62.0 en y tendría que aparecer 000 según me has comentado

No sé si nos vamos aproximando al fallo... ¿ Podría ser del transformador? ¿¿¿??? ¿¿¿¿ ????
Confirma el voltaje que estas midiendo. Si son 62mV no es nada, pero si son 62 Volt, sí es un problema.

si tienes corriente alterna en el capacitor, o el capacitor no esta haciendo su trabajo, o el puente de diodos no lo esta haciendo.

Seria bueno ver si tienes 50 o 60 Hz (no se la frecuencia que usan en España), o si tienes 100 o 120.

Si tienes 100 o 120Hz, seguramente el puente de diodos esta bien, y el capacitor no. Si tienes 50 o 60 Hz, es que el puente de diodos no esta haciendo su trabajo. Verifica si esta bien conectado, no sea cosa que alguien lo reparó y conectó algun diodo al reves.

Busca en internet "rectificador de onda completa" y veras como funcionan los diodos y el capacitor, que es lo que deberia suceder, asi verificas su funcionamiento.

Saludos!
La lectura del capacitor en de 62 voltios, lo he vuelto a medir en escala de 200 y verifico que la lectura es de 62 voltios, así que sí hay un problema como tu dices.


Lo curioso es que ya había cambiado el capacitor por uno similar algo más pequeño en tamaño solamente, no en valores; el original es de 25 voltios y 4000 uf, pero comercialmente no existe, así que puse uno de 25 voltios y 4700uf por el 20% de tolerancia admisible.
El zumbido persistía igualmente tras el cambio de capacitor.


Nos queda el puente rectificador; la lectura de diodos es correcta, no existe cortocircuito en ninguno de los cuatro diodos y aparentemente nadie ha tocado el aparato previamente, los he vuelto a colocar en su posición original.

¿ES POSIBLE QUE NO FUNCIONEN LOS DIODOS A PESAR DE UNA LECTURA SIN CORTOCIRCUITO Y ES RECOMENDABLE CAMBIARLOS?


Detrás de los diodos viene el transformador y el cable a red... no sé que más puede ocurrir...

Saludos.
es muy raro que tengas 62 voltios AC, y que el capacitor sea de solamente 25 Volt.

Lo que queda controlar es el transformador, desconectar del puente de diodos, y medir cuanta AC tienes en la salida del transformador en vacio, sin conectarlo al circuito.

Si el capacitor es de 25 Volt, el transformador deberia darte unos 17 volt AC, no llegar a 20.

17 Volt AC, una vez rectificados, darían unos 24 Volt DC.

Es posible que un diodo mida bien fuera del circuito pero tenga perdidas cuando le aplicas tension.

Verifica como te dije, el voltaje que tienes en el secundario del transformador, verifica que no hayan confundido el cableado o algo así, y tambien, en caso de duda cambia los diodos, son baratos.
Hola Elnaldo; continua el zumbido.

He revisado las mediciones y te las describo a continuación:

A la salida del transformador el voltaje en alterna es de 23,7 voltios,( la corriente que llega al puente)

Una vez rectificada la corriente a la salida del puente es de 29 voltios en continua,


y si mido en alterna en el condensador principal de 25/30 v y 4000 uf los valores siguen siendo de 62 ó 63 voltios.


He cambiado los diodos del puente y sigue igual, no creo que nadie le haya tocado a los cables más que yo por el aspecto que tiene, no parece que haya resoldaduras, y por mi parte los he dejado como estaban, siempre respetando la polaridad de los diodos,

y nada, continua el zumbido con un volumen normal, y como te dije es constante y no responde a ninguna función, es decir es un zumbido estable nada más conectarlo;

yo diría también que es de la fuente de alimentación porque como te digo no responde a la función phono ó radio o cualquier otro mando, es como si estuviera plano...


Saludos.
Muchísimas gracias Elnaldo por tu gran ayuda y lo aprendido en la reparación del equipo.

Voy a hacer una recapitulación de lo realizado hasta ahora.


Tengo un tocadiscos bettor ef 5 con un zumbido constante nada más conectarlo y sin que varie al mover los potenciómetros o las diferentes funciones del equipo.


PRUEBAS REALIZADAS:

Sustitución de diodos del puente rectificador, sustitución del capacitor principal (25 voltios y 4000 uf). continua el zumbido...


¿Alguien me puede decir que más pruebas puedo hacer en la fuente de alimentación?, puesto que parece ser que ahí puede estar la falla...


¿Alguien me puede ayudar en lo que puede estar ocurriendo?


Gracias de antemano y un saludo.


***Existe continuidad en el chasis del equipo.
creo que el problema esta en la fuente, o en alguna conexion a tierra.

Creo que en este punto necesitarias la sonda para rastrear el ruido, o utilizar un osciloscopio para verlo.

Haz una nueva revision visual MINUCIOSA, muy minuciosa. A veces algun cable queda presionado x un tornillo, o al desarmar el equipo el chasis pierde continuidad con alguna parte, o algo queda desconectado de la tierra del circuito, algun cablecito queda apenas conectado por un pelo, etc. He reparado equipos que su unico problema eran los cables apenas haciendo contacto x 1 pelito de alambre.

Tabien puede ser un ruido originado en algun transistor o en la etapa de potencia. Sin el plano del circuito es dificil de acertar.

Busca algun componente que se recaliente, o haga algun zumbido, o algo que te indique una sobrecarga en algun lugar.

Si puedes, como te decia antes, desconecta por completo el tornamesa o giradiscos, todos sus cables, que quede separado totalmente del equipo.

"divide y vencerás" dice el dicho. Trata de dividir el equipo en partes, para ir aislando el origen del problema.

Haz una lista de componentes y conexiones en las que confías al 100%, y una lista de las cosas en que no confias tanto. Tal vez allí este el problema.

Si puedes sube alguna foto del equipo.

Controla continuidad de la tierra de la placa de potencia con el chasis del equipo y con el negativo del capacitor principal. Toda la tierra o "masa" del circuito debe ertar interconectada.

RECUERDA SIEMPRE VERIFICAR QUE EL CAPACITOR ESTE DESCARGADO, QUE NO TENGA VOLTAJE EN SUS TERMINALES, ANTES DE TOCARLO.
Muchísimas gracias por la ayuda de nuevo Elnaldo.

Voy a revisar de nuevo todas las conexiones, pero antes cargaré unas imágenes del equipo.

Lo que me preocupaba como dijiste era la lectura de 62 voltios en el capacitor principal.


***** Divide y vencerás.

En la primera imagen aparece una vista frontal del equipo; la he dividido en una linea,

la mitad hacia arriba es donde creo que está la avería, es decir dónde se encuentra la fuente y la etapa ,

en la mitad hacia abajo está la radio y los potenciómetros donde creo que todo está correcto.






En la segunda imagen aparecen unas resistencias rodeadas con un cuadrado; estas resistencias he detectado que suben mucho de temperatura al tacto, simplemente teniendo unos minutos conectado el equipo.











Los transistores finales también están cambiados. lo que no sé es comprobar como está conectada la etapa de potencia al chasis, el polo negativo del condensador principal si tiene continuidad con el chasis.
La "tierra" de la potencia deberia estar conectada al emisor o colector de algun transistor.

Tambien, verifica que los transistores esten aislador del disipador de calor. No debe haber continuidad entre las patas del transistor y el chasis.

Cómo es esa etapa de salida? Veo 4 transistores, pero tienes BD140, 138 y un solo 137 (creo son "BD".

En ese caso tendrias 3 PNP y un solo NPN ... ¿son esos los transistores originales, o te vendieron algun reemplazo?

Tienes forma de ver como estan conectados? Las resistencias grandes que ves, pueden ser las resistencias del EMISOR, las que van al emisor de los transistores de salida, pero son un poco altas de valor. Alli suelen ir resistencias de menos de 0.5 ohm.

Una salida sencilla, suele tener 3 NPN, y un PNP.




Hay muchas otras configuraciones de salida. Fijate si puedes dibujar o ver como esta conectada tu salida, asi vemos donde medir los voltajes.

Aqui ves que en el punto medio, en la "salida" deberias tener la mitad del voltaje de la fuente, que deberias tenerlo al 100% en el COLECTOR de uno de los transistores.
Medimos donde quieras, no sé si te valdrá este esquema o habría que ampliarlo.

De todas formas los transistores fue lo primero que se cambió y persistía el problema.

Todos ellos son originales, excepto el mc140 que se sustituyó por el bd 139 según la equivalencia correspondiente, aún así como digo el problema seguía.


En algunas patillas existe continuidad con el chasis, no en todas.

De todas formas estoy revisando todas las conexiones de nuevo.












Estas resistencias enmarcadas tienen una alta temperatura:



Saludos.
la verdad parece una placa bastante sencilla, no hay muchos componentes, por lo tanto no hay muchas cosas que puedan fallar.

Prueba si puedes desconectar la entrada de audio de la etapa de potencia, (desconectar el preamplificador), para descartar si el ruido proviene de la potencia o del preamplificador.

Tambien, trata de dibujar el circuito completo de uno de los canales (la potencia solamente), o toma una fotografia de cada lado de la placa para ver como va conectado todo, incluida la entrada de audio, y la entrada del voltaje.

¿Funcionan mal los dos canales? ¿Reemplazaste los transistores en los dos canales, o tienes algun canal original?

Tambien, con el parlante conectado, mide voltage DC en el terminal de los parlantes, a ver si tienes corriente continua en la salida. Es que los capacitores parecen bastante viejos, podrian tener perdidas.
Te envío fotos de un canal por delante y por detrás. La verdad es que las soldaduras no son muy esplendorosas, pero está comprobado que haya continuidad entre los polos circuito y componentes, también está comprobado que no haya cortos. visualmente no son muy brillantes pero esta parte de soldaduras está ok.


Respecto a los canales no funciona ninguno como me preguntas, me recomendaron cambiar los transistores ( fue lo primero que se hizo) pero el zumbido persiste, es decir sólo emite un zumbido al conectarlo.

En los parlantes no existe lectura de voltaje dc.


Yo creo que es en la fuente de alimentación, pero no se dónde, puesto que el zumbido comienza nada más conectarlo y no responde a nada.

Gracias de nuevo y saludos.





Estas dos resistencias he comprobado que se recalientan, es decir nada más conectar el equipo adquieren una elevada temperatura poco soportable al tacto, puede ser por los dos condensadores que están al lado, debiera cambiarlos?

Son resistencias grandes, de bastantes watt, estan puestas ahí para que disipen calor.

No he tenido tiempo de revisar el circuito. Hay que dibujar el circuito y revisar cada parte.

Si pudieras aunque sea identificar cada componente en la foto de la parte de atras de la placa, sería ya una ayuda.

Probaste desconectando la entrada de audio del preamplificador a la etapa de potencia?

Otra cosa, que es ese puente de alambre que se ve en una de las fotos?

Funcionaba correctamente el equipo antes, o ya lo recibiste con la falla?
El equipo lo recibí con la falla, ese alambre es un puente como comentas, pero creo que nadie antes lo ha tocado por dentro, no existen resoldaduras y tenia una aspecto normalizado.


Te envío una foto, he desconectado los cables marcados ( de audio) que comunican entre el preamplificador y la etapa de potencia y el zumbido continua....


OK, entonces el equipo no funcionaba, no podemos confiar en lo que estaba. Hay que revisar todo de cero, comenzando por la fuente de alimentacion.

Hoy aqui ya es tarde, pero necesitaremos revisar todo nuevamente.

¿Que es ese capacitor azul? dijiste que reemplazaste un filtro, pero ese azul no parece algo nuevo. ¿O la foto es anterior a cambiarlo?
ok, gracias;

Revisamos lo que tu digas; el capacitor azul es el original, cierto que lo cambié, pero como el zumbido aún persistía con el nuevo, decidí poner el original, ya que entendí que la avería no dependía del capacitor, lo que si he cambiado ha sido el puente rectificador.


Lo que no he entendido ha sido la desconexión del cable de audio del preamplificador y la etapa de potencia, como dije lo desconecté y el zumbido seguía, perdón por mi ignorancia,

¿pero que parte se descarta entonces que esté correcta, el preamplificador o la etapa de potencia?.
Si desconectando la entrada de audio del preamp a la etapa de potencia el ruido sigue, es es que el ruido va directo a la potencia y no proviene del preamplificador.

Fijate si puedes desconectar todo de la fuente de alimentación. Deja solamente la electricidad de la red, al transformador, conectada al puente de diodos, conectado al capacitor nuevo, y alimentando sólo la placa de potencia.

Tambien pon en corto la entrada de audio de la potencia. El positivo positivo del audio conectado a masa. . Con eso descartas cualquier ruido que entre como audio. Es equivalente a poner el volumen al mínimo.

tambien si puedes, aleja el transformador de los transistores. Hay transformadores que interfieren con su campo magnético.

Otra pregunta, disculpa no la hice antes: ¿es un zumbido suave o un zumbido fuerte?
He dejado conectado sólo el transformador al puente de diodos/ condensador nuevo/ etapa de potencia y no hay ruido.


Lo que no he podido hacer es el corto, pues imagino que es desconectar el cable rojo ( que a su vez va conectado al polo positivo del condensador) y todo ello hacerlo en el lado del
pre-amplificador, no en el lado de la etapa, ¿ Es así verdad? en este caso es de díficil acceso, habría que desmontar todo, pero si hay que hacerlo dímelo, me llevará algo más de tiempo.


En el momento que desconecto el cable rojo de la etapa deja de haber ruido. Con el resto de cables de audio desconectados se mantiene el ruido, no sé si lo estoy haciendo bien, cualquier cosa dímelo, por favor,

te envío una foto con los cables que he desconectado, en resumidas cuentas, si desconecto todo el cableado de la placa de potencia no hay ruido, a lo mejor es obvio pero aquí me lío un poco.


Respecto al zumbido, por definirlo de alguna forma es como el ruido de un abejorro revoloteando, es decir es más bien tirando a suave y tolerable al oido, pero es lo único que se escucha, no amplifica.

Saludos.



Dices "He dejado conectado sólo el transformador al puente de diodos/ condensador nuevo/ etapa de potencia y no hay ruido. "

Entonces, la alimentacion está bien....

Ese cable rojo que viene del capacitor hacia la placa, el que has marcado con un cuadrado, es obviamente la alimentacion de la placa. Si lo quitas obviamente se detiene el ruido, porque el amplificador deja de funcionar.

El "cortocircuito" en la entrada de audio, me refiero a los cables de señal de audio, esos de colores. Debería haber 3 o 4 cablecitos, 2 del canal derecho, y dos del canal izquierdo, que vienen del preamplificador (tal vez el negativo es comun, y tengas slo 3 cables, pero lo habitual son 4, cada canal con sus 2 cables, + y -).

Toma una foto para recordar como esta todo, y quita esos cables.

Si como describiste, "He dejado conectado sólo el transformador al puente de diodos/ condensador nuevo/ etapa de potencia y no hay ruido. ", entonces, en esta situacion SIN RUIDO, intenta inyectar una señal de audio, desde cualquier fuente de audio, como ser un mp3 en tu teléfono, en uno de los canales, positivo y negativo. USA UN CAPACITOR ENTRE EL AUDIO QUE INYECTES Y EL AMPLIFICADOR, SOLO POR PRECAUCION, PODRIA SER QUE EL AMPLIFICADOR, AL FUNCIONAR MAL, TENGA ELECTRICIDAD CONTINUA EN ESE PUNTO. Un capacitor de 1 uF estara bien. Si es de poliester, 100 o 200V, mejor.

Haciendo esto estas usando solo la etapa de potencia, como si fuera un amplificador de potencia, y tu telefono (o reproductor de mp3, o PC o lo que sea) seria el preamplificador.

Como mencionas, podrian ser que esos capacitores necesiten cambiarse tambien. Pero mejor diagnosticar, encontrar la falla, y luego cambiar componentes.
Mañana lunes en horario comercial conseguiré el capacitor 1uf 200 voltios para hacer la prueba que me has informado.


Sí en efecto, si desconecto los cables de audio, y el rojo que alimenta al pre-amplificador el ruido cesa, es decir cuando dejo la fuente de alimentación y la etapa de potencia conectadas solamente.

Te envío una foto abajo con los cables que he retirado de la etapa de potencia; en este caso sólo hay tres de audio, y el rojo que alimenta al preamplificador, imagino que el amarillo del centro es el común, y los otros dos de al lado de los dos canales.





También te envío un pequeño esquema de la prueba que haré mañana cuando consiga el capacitor.

Muchísimas gracias.


Asegurate de la conexión de los cables de audio. Es muy raro que sean sólo 3. siguelos hasta el otro extremo, o publica una foto. Mi sospecha es que el cable rojo es de audio y no debería estar conectado al capacitor.

Para la prueba de audio conecta el capacitor en el positivo. El cable del negativo debería tener 0 Volt, conectado al chasis.
HE REALIZADO LA PRUEBA Y NO CONSIGO ESCUCHAR AUDIO.


He utilizado el móvil como mp3 ( preamplificador), conectado a la etapa y no consigo escuchar nada.

He revisado los cables y hay solamente tres, además sólo hay tres entradas, no sobra ningún pin, en el lado del preamplificador llegan sólo tres también, el rojo va conectado por detrás, pero como digo es de difícil acceso del lado del preamplificador y no se puedo acceder con la cámara al al menos que se desmonte el frontal, no obstante te lo confirmo que sólo hay tres en ambos lados con sus respectivas entradas.




He utilizado el amarillo como común y los otros dos como canal derecho e izquierdo, luego los he invertido por si acaso, pero no consigo escuchar nada.


Supongo que si la prueba está correcta, que creo que sí, el fallo, está en la etapa,

coméntame.

Muchas gracias.
En esta ultima foto veo tambien otro cable rojo que llega a izquierda de la etapa de potencia, cerca de ese capacitor grande azul y ese fusible.

Parece que eso es tambien alimentacion de la etapa de potencia.

Si la etapa de potencia recibe alimentacion y señal de audio, deberias escuchar algo. Pero tenemos que estar seguros que esté la alimentacion conectada con todos sus cables. Tal vez ese otro cable alimenta alguna otra parte.

Tambien podrias probar si cuando escuchas el zumbido, el equipo funciona, si sale audio sin distorsion.

Recuerda que el capacitor para tus pruebas debe estar en el cable POSITIVO, donde puede haber voltaje DC.

Tambien veo que esos capacitores electroliticos son bastante viejos, te diría que ya superaron su vida util. Cuando se resuelva esto del ruido, ve pensando en cambiarlos todos.
No existe audio, nunca lo ha habido, es decir me entregaron el equipo así, como digo siempre ha emitido un zumbido, nada más, no importa lo que esté conectado, si el phono o radio, en cualquier función se escucha siempre el mismo zumbido.

El equipo ha estado durante largo tiempo sin utilizar.


He realizado nuevamente las pruebas, con el capacitor en el polo positivo, el común, ( amarillo) y utilizando el otro cable como canal, pero no se escucha nada, también he invertido los polos por si acaso, solamente remite el zumbido si desconecto el cable rojo.

A mi me extraña que los dos canales estén mal, pero la verdad es que no hay respuesta por ninguno de los dos.
Puede ser que toda la etapa de potencia esta mal armada y por eso no funciona.

Cuando tienes un zumbido causado por la fuente de alimentacion, suena el zumbido pero tambien funciona el audio. Un capacitor agotado, que deja pasar el zumbido, no impide el funcionamiento, solo te agrega ruido.

Siendo que los dos canales tienen el problema, y que el equipo nunca funciono, no se puede dar por hecho que está cableado correctamente.

Trata de buscar fotos del equipo en internet.

Tambien tendras que dibujar el circuito de la potencia, ya que no existe documentacion, y la placa es bastante sencilla, lo mas efectivo sera que tu mismo dibujes el circuito. Es un poco complicado al principio, pero comienza dibujando los componentes en su ubicacion actual, con sus interconexiones, y le iremos dando forma luego. Guiate por esos diagramas que publiqué antes, tu amplificador tendra un circuito similar. Por el momento no te preocupes por elorden de las patas de los transistores, solo dibuja el transistor, con 3 patas, y que cosas hay conectadas a cada pata. Tambien por donde entra alimentacion, el fusible, y por donde entra el audio.

Tambien podrias pedir ayuda en un nuevo post, para dibujar el circuito, agregando fotos de ambos lados de la placa asi puede verse como va conectado todo.

Con dibujar un canal sera suficiente.

P ¿probaste aislando todos los transistores del disipador? aislalos con mica y con los aislantes plasticos para los tornillos. Que no haya continuidad entre los transistores y el disipador. Los colectores del transistor estan conectados a la parte metalica del transistor. Y si eso esta en corto, puede traer problemas. Algunos transistores van conectados al disipador aproposito, pero otros no deben estar conectados a tierra. Yo por precaucion siempre aislo todo.
Hola Elnaldo, he dibujado un esquema del circuito de la placa, no sé si te valdrá.

La verdad es que no sé que puede ocurrir, mientras lo dibujaba comprobaba que todas las pistas están ok.

Respecto a los transistores he comprobado que tres vienen aislados con un plástico y el cuarto sin aislar.


Saludos.

¿Cual es la salida de audio hacia los parlantes?

Verifica que los transistores que estan aislados, no tengan continuidad entre el disipador y las patas del transistor. A veces olvidan aislar el tornillo, y la aislacion se pierde.

Voy a tratar de reconstruir el circuito cuando tenga un poco de tiempo.
No hay más salidas, está comprobado, te envío foto, compruébalo tú en la foto,

únicamente en un extremo hay un cable rojo y en el otro extremo otro blanco que va a la regleta de la foto.


En el esquema viene en la parte inferior como ( cable rojo).




Pareciera que esa es la salida de audio hacia los parlantes y hacia el auricular o audifono (atenuadas con esa resistencia).

Ahí lo veo en tu diagrama, es lo que sale del capacitor de 1000uF.
Sí , así es.
No pude entender el circuito.

¿podrías, sobre una buena foto de la parte de las soldaduras, del canal que esté mas prolijo, dibujar donde está cada componente y cada "puente"? Es que mirando desde aca hay algunos puntos que no llego a determinar donde estan conectados. Incluso hay algun puente o resistencia debajo de los capacitores y entre las dos resistencias rojas grandes.

Saludos!


Mira a ver si puedes verlo ahora, la verdad es que son pocos componentes, pero un poco lío, si no te lo dibujo frontal.

Saludos.
Vamos muy bien, ya casi esta todo, pero todavia veo puntos de soldadura sin nada dibujado.

Por ejemplo, al lado del fusible, otro entre medio de los 2 transistores al lado del fusible, otro es el punto encima del capacitor grande abajo a la derecha.

Tampoco veo ese puente de alambre fino que se ve en la foto del otro lado, ese bastante largo, horizontal.



Sí, en efecto me faltan los puentes de alambre.
Otro detalle, fijate de controlarlo por las dudas:

En este sitio web, dice que el orden de los pines del transistor MC140, y el BD139 que has reemplazado, no son iguales.

Si todavia tienes el MC140, verifica el orden de los pines, compara con el reemplazo, no sea cosa que ese sea el problema.

http://electronica.ugr.es/~amroldan/asignaturas/curso03-04/cce/practicas/encapsulados/encapsulados/tr_muestra2.gif
Tienes toda la razón, no es el equivalente, lo busqué en internet, pero la info no era correcta.
Ahora lo estoy buscando nuevamente en internet y creo que el equivalente al

Mc 140 es el bd 527 ó bd 529 .

El mc 140 no está comercializado.

Muchísimas gracias
el tema importante es el orden de los pines. Despues, el que pusiste puede funcionar, pero tendrias que doblarle las patas para hacerlo coincidir. En internet dice que el MC140 tiene la base en el centro, y los BD tienen la base en un extremo.

Trata de confirmarlo.

¿Tienes un MC140 que funcione para medir? hay que asegurarse del orden de los pines

Me pareció raro que hay dos bases conectadas. Si el MC140 tuviera los pines diferentes, entonces tendria mas sentido, del colector (o emisor) del MC140 iría a la base del del salida.

Otra cosa, en el capacitor de salida, el el terminal que no tiene el cable rojo (el que esta conectado a los transistores) deberias tener 1/2 del voltaje de la alimentacion. El capacitor bloquea ese voltaje para que no salga a los parlantes.
Estoy comprobando el tema de los pines de transistores y equivalencias por internet.


Antes de invertir los pines al que ya tengo, estoy intentado conseguir uno equivalente al MC140 para que vaya correcto en la placa.


He encontrado en internet el BD527, con los mismos pines y mismos valores, pero voy a ver si lo encuentro comercializado en tienda.


El bd529, también es igual, ( localizado en tienda) pero en vez de 80 voltios son 100 voltios, así que imagino que no vale.




El BD529 está un poco sobredimensionado en Volt y Ampere, pero va a funcionar bien.

La tension Base-Emisor, es de 4 V en vez de 5V del MC140, pero pruebalo igual.

Creo que ese es tu problema. Con los pines invertidos, ningun equipo funciona !!!

Otra cosa, si se arregla este tema, deberas emprolijar todas esas soldaduras y puentes de alambre. Quita todo el estaño viejo con una malla desoldante o un "desoldador" de vacio. Limpia todo bien con alcohol isopropilico o limpia contactos sin residuo (el que no tiene "lubricante") y luego aplica solo un poco de soldadura nueva.

La soldadura se aplica sobre el punto a soldar, no sobre el soldador. Calientas la union con el soldador BIEN LIMPIO durante un segundo, y aplicas allí en la union de todo (soldador-placa-pata del componente) el estaño. Busca videos en internet.

Tambien cambiar todos los capacitores viejos. Pon capacitores de marca reconocida. Consulta que marcas tienen allí, y preguntame si tienes dudas.

Tambien creo haber visto que en un canal falta el puente de alambre mas largo, el horizontal. Pon un cable mas grueso alli, aislado en lo posible, un trozo de un cable fino normal.


Hola Elnaldo; He estado ausente en el foro porque no he encontrado los transistores, he estado haciendo una labor de búsqueda y comprobación de equivalencias de los mismos.

Finalmente los voy a pedir a Portugal,

Te quería comentar que voy a poner el BD519 ya que el BD529 no lo encuentro en stock en España, es igual que el MC140 ( Te envío una foto), son las mismas características y el mismo patillaje, lo único que cambia es que lleva una chapita detrás como aparece en la foto,


¿ Esta chapita puede ir sobre la placa disipadora directamente?


No encuentro otro transistor igual, solamente estos son equivalentes al Mc140, incluso me han vendido otros formatos, pero no son iguales, ya lo he comprobado.

Esperaré a que me llegue de Portugal, que espero haya en stock y haré todo lo que me has informado, después cambiaré los capacitores y arreglaré las soldaduras...
Hola. La parte metálica seguramente está conectada al colector. Aislalo con mica y un niple plástico para el tornillo si es que se atornilla directamente. Comprueba luego de instalado que no haya continuidad con el disipador. El disipador es "tierra", entonces alguna patilla que está conectada a tierra tendrá continuidad aunque esté aislada. Controla si quieres los pines antes de apoyar el transistor en el disipador.

La verdad que es un transistor normal. Si hubiera sabido que no conseguias el reemplazo, hubieramos colocado otro doblando los pines. Aquí en Buenos Aires hago eso todo el tiempo. Imagínate que aquí es mucho más difícil conseguir componentes que en Europa.

Ojalá con esto se arregle. Mientras esperas puedes ir emprolijando las soldaduras.

Saludos!



Me queda el asunto de sustitución de los capacitores:

El azul oscuro es 1000uf 16 voltios, imagino que la muesca es la polaridad y lo he encontrado en este formato abajo en la fotografía ,



espero que valga, me lo podrías confirmar, por favor?


En los dos azules claros pequeños aparece 125/16v como referencia , imagino que 125 son uf, es así verdad? y a ver si los encuentro.


Gracias de nuevo, a ver si se arregla con esto!
Verifica la polaridad. Normalmente en esos capacitores, el extremo conectado a la carcaza del capacitor es el negativo y el extremo con un cartón, epoxi o lo que sea es el positivo.

Puedes usar los "radiales" como el de la foto. Compra de 25V en vez de 16. Compra en lo posible una primera marca japonesa, no esos chinos sin marca.

El de 125uf no lo vas a conseguir. A veces se consigue de 150, pero tampoco es un valor estándar. Los valores comunes son 100 uf y 220 uf. Si quieres usa el de 220. o uno de 100 y uno de 47 en paralelo.