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Laminadora lamirel maxiplast 240e no caliente

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Buen Dia

Tengo una laminadora marca Lamirel Maxiplast 24ae la cual no calienta, ni prende los leds (tiene dos), sin embargo los rodillos giran normalmente.

Adjunto algunas fotos del mecanismo de la laminadora, no encuentro cables cortados, soldaduras sueltas, condensadores inflados




36 Soluciones propuestas

Mide si llega tension a la resistencia y si no llega revisa el porque .Ademas mide la resistencia que debe estar sana para poder calentar
Entiendo que este elemento es la resistencia




midiendo voltaje ac en sus terminales el multimetro no da ninguna medida, mido tensión ac porque no veo ningún puente rectificador en el circuito que convierta el voltage a dc.

El motor se mueve, entonces puedo decir que en el motor si hay tension, el motor y la resistencia comparten el cable rojo que se ve en la imagen, entonces podriamos decir que ese esta bien, pero en cuanto al conector negro no puedo decir nada porque parece estar conectado a las placas metalicas por las que pasan los ducumentos. y estas a su vez conectadas con el cable blanco al circuito impreso.

Existe un elemento que pienso es un fusible térmico:




asegurado con un tornillo a la placa inferior, cuya función supongo era abrirse en caso de que la temperatura de la placa fuera muy alta, de haber sido ese el daño, al puentear el fusible todo deberia fucionar pero lo hize y no funciono (no prendieron los leds, no calento la placa).

Todo esto son apenas ideas mias porque ni estoy seguro que eso sea un fusible termico, y mis conocimientos de electronica son minimos. El mecanismo y el circuito de esta laminadora parecen bastante simples pero no los acabo de entender, en particular no entiendo porque la resistencia esta conectada a la placa metalica mediante los cables negros???

Gracias
Eso que parece un fusible es un sensor de temperatura y la resistencia blanca es muy pequeña para calentar el aluminio asi que debe haber otra oculta en el rodillo o por alli que no sale en la foto . los cables blancon adonde van ?
Un cable blanco va del circuito impreso directamente a la energia, y el otro va del circuito impreso a las placas metalicas
Que hay en la placa metalica ? Quizas sea la resistencia que buscamos dentro de la placa metalica.
Si es lo mas problable porque entran cables por cada extemo de las placas

Bueno la solucion es revisar si las resistencias estan quemadas , cambiarlas por unas nuevas.En la ultima foto se ve la placa aplastada en la punta .Para cambiarlas abre la punta de la placa con un desarmador plano y mueve el cable tirando suave hacia atras para ver si sale la resistencia ,cuidado al tirar porque del otro lado puede estar conectada con otro cable y la puedes romper .
Uno de los leds encendia cuado se prendia la laminadora, no deberia seguir encendiendo ese led asi la resistencia estuviese quemda?
Si es probable que las resistencias esten sanas y no le llega corriente ,por eso no calientan,pero para saberlo hay que medir y probar todo asi que para mañana tienes tarea.
Si de verdad quiere repara su maquina, lo que tiene que verificar son dos cosas.
1 Si llega tension de red a los puntos 1y2 que le indico en la imagen.
2 En caso de llegar tension de red a esos puntos, mida si hay tension continua en los puntos destacados en verde.

Efectivamente llega tension AC a los puntos 1 y 2 del orden de los 120v y entre los puntos A y B hay 10 voltios DC aprox
Bien ahora verifique que esa tension de 10 voltios DC es coincidente con lo que tiene que estar escrito en el diodo zener que esta soldado a los puntos en verde que midio.
¿Que nomenclatura tiene ese diodo zener?

Para poder ver la inscripcion en el diodo tuve que desmontarlo, aparentemente, dice BZX 55c 10, y buscando info acerca de esa referencia encuentro lo siguiente:
Es un zener de 10 voltios lo cual concuerda con la medicion que efectuo.
Lo siguiente a verificar es la tension en las patas 4 y 11 del circuito integrado para ver si le llega la tension de alimentacio.
Esta tension le llega mediante el diodo les de color amarillo por lo que en esas patillas tendremos algo menos de los 10 voltios si el led esta bueno.
Mida los puntos que le indico en amarillo y digame la tension que hay.
Le marco con circulos amarillos los dos puntos a medir.

Saludos
Me he tardado un poco en hacer la medición

Hay 0 voltios dc entre los dos puntos indicados
Eso indica que el dido led amarillo esta malo y no permite el paso de corriente para alimentar el circuito integrado.
es raro que el led se estropera y lo mas probable es que el integrado este en coroto circuito y por eso se malogro el led.
cambie ambos componentes prestando mucha atencion a la polaridad del led y a la postura del integrado.
yo le recomiendo que no suelde directamente el integrado a la placa, mejor coloque un zocalo soldado y luego conecte en el zocalo en integrado.
respecto al led le mando una imagen que le indicara como identificar el katodo y el anodo.

RESPUESTA EDITADA

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Le quiero solicitar una cosa, me gustaria tener el dato del valor de las 3 resistencia de color verde, no aprecio bien las nomencaluras de esas resistencia.
midalas con el ohmetro y me dice cuantos ohmios tienen cada una (casi seguro que seran iguales).
por la configuracion que tienen se pueden medir sin dessoldarlas.
Mi multimetro es analogo, entonces la medida que me da es algo confusa para mi. En la única escala que la aguja del multimetro se mueve es cuando selecciono la escala de 1 ohmio o menos, Es como si las resistencias verdes fueran muy pequeña, la inscripción que tienen es RB59H1,

Para probar el led es posible conectarle una batería para ver si prende o eso tendría alguno efecto secundario en el circuito?
Puede probar el led si asi lo desea para ello saquelo de la placa y le conecta una resistencia de 1 kohmio conectele una tension de 12 voltios y si esta bueno lucira, recuerde que solo encendera si la polaridad de la alimentacion es correcta.
yo estoy seguro que esta quemado y el fogonazo que vieron antes de estropearse era en realidad fue un destello del led que se sobrecargo por exeso de corriente. ¿podria subir foto del multimetor con la perilla selectora en la escala que uso para medir ohmios?
es imposible que las resistencias verdes sean de bajo valor, como minimo tiene que ser del orden de los kilo ohmios.
Despues de hacer varias mediciones parece que las resistencias son de 600 ohmios,




He cambiado el led y el integrado usando como referencia la inscripcion Lm 324. Ahora al encender la laminadora ambos led prenden inmediatamente y no calienta, en condiciones normales el led amarillo prendia justo cuando se accionaba la laminadora y el otro led cuando alcanzaba una temperatura que se establecia con el potenciometro.

He hecho las mediciones de voltaje nuevamente



Entre 1 y 2 hay 120 voltios AC
Entre 3 y 4 hay 10 voltios DC
Entre 5 y 6 hay 7.5 voltios Dc
Algo hemos avanzado, cuando tenga un rato para decidir el siguiente paso a dar, le notifico que tendria que hacer, en principio parce que es cuestion de que el circuito esta en estado de corte por que esta detectando que ya esta caliente pero no es asi y por eso no le esta mandando tension de activacion al triac que alimenta la resistencia.
Tendre que hacerme el esquema teorico para analizar los puntos de consigna de los 3 amplificadores operacioneles del LM324 (este integrado tiene internamente 4 A.O pero solo se usan 3 en esta placa).
Referente al patillaje de los integrados le informo que no es acertado del todo usar la nomenclatura como referencia, es mas adecuado fijarse en una pequeña marca que tiene la capsula y que podemos encontrar en dos modalidades diferentes que le indico.
Fijese en las fotografias y podra ver las dos formas en que se suelen marcar el extremo donde estan la primera y la ultima patilla.


Empece a levantar esquema del circuito y tengo dudas sobre los valores de algunos componentes que le sañalo en la fotografia.
Necesito que me diga sus valores para poder seguir.
Los enumero. digame el color de las bandas de las resistencias para poder saber los ohmios.
Tambien necesito saber si la sonda termometrica tiene alguna nomencaltura, en caso que no la tenga seria conveniente medirla con el ohmetro para saber que resistencia tiene a tempratura ambiente, para medirla solo tiene que soltar uno de los cables y aplicar el ohmetro entre sus cables negro y rojo.


La sonda termometrica no tiene nomenclatura, y al desconectar uno de sus extremos y medir su resistencia da 5 ohmios,
En cuanto a las resistencias:
Resistencia 1
cafe negro naranja = 10k
Resistencia 2
cafe verde rojo =1.5k
Resistencia 3
Naranja Amarillo naranja = 34k
Resitencia 4
gris rojo cafe = 820
Condensador 5
1000uf 16v
Uf, resullta que de algunas resistencias de las que me aporto los datos algunos de los colores que yo creia tener claros no son lo que me apreciaba en la foto.
Mas vale que tambien me diga el resto de valores de las otras resistencias no sea que la pifie.
Algo hace que en la foto no se vean los colores como deberia y el negro parece maron y el marron parece gris.
Mire tambien si el potenciometro tiene alguna nomenclatura, posiblemente lo tendra por debajo y tendra que des soldarlo.
Ya tengo el borrador del esquema y tengo que asignarle valores y pasarlo a limpio.
Le adelanto que esta averia solo la puede originar no mas de 6 componentes.
Cuando tenga todos los valores seguire con el asunto.
Mida la tension que existe entre la pata 12 y 11 del integrado tanto con el potenciometro a minimo como a maximo y digame esas dos tensiones
Mida tambienen ambos casos entre las patas 14 y 11.
la pata 11 sera el negativo y las otras dos seran positivas.
Mida tambien la tension entre la pata 11 y 13 que sera igual a maximo y a minimo del potenciometro.

12-11 Max=
12-11 min=

14-11 Max=
14-11 min=

13-11 =


Acabo de pasar a limpio el esquema teorico y solo le falta la confirmacion de los valores de resistencias y el potenciometro que le solicite.
quiero incluir tambien la nomenclatura del termostato de seguridad que esta sujeto en los calefactores (ceramica de color blanca).
en cuanto me pase esos datos y las tensiones que le indique, comenzare a chequear el circuito.
Resitencia 2 - rojo violeta rojo
Resistencia 3 - azul rojo cafe
Resistencia 4 - Amarillo rojo cafe

Potenciometro 100k

Voltajes con el potenciometro al minimo usando el pin 11 del integrado como referencia
11-12 - 1v
11-13 - 7v
11-14 -0.9v

voltajes con el potenciometro al máximo usando el pin 10 del integrado como referencia

11-12 - 1.9v
11-13 - 7v
11-14 0.9v


Después de cambiar el integrado y el led probé si la laminadora calentaba y no lo hizo, luego para medir la sonda la desoldé y la volví a soldar fue lo único que hice pero ahora la laminadora calienta,el led que cambie sigue encendido todo el tiempo desde que se enciende la laminadora, eso sigue sin funcionar correctamente
Es muy extraño lo que me comenta y le adelanto que si las resistencias calientan con el led verde encendido,eso solo pueden ser dos cosas.
O bien el triac esta en corto o bien el integrado LM324 esta malo.
para descartar el triac haga un puente entre las dos patillas de los extremos del triac y luego energice el circuito midiendo la tension en bornas del triac y si no hay tension es que el triac esta bueno.
Notifiqueme lo que encontro al realizar la prueba.
Las tensiones que me ha dado me indican que algo no esta bien el el comparador.
es imposible que tengamos 7 voltios entre la pata 13 y 11 a no ser que la sonda estubiera abierta.
Si la sonda tiene 5 ohmios como me indico por pura ley de Hom tendria que haber un voltaje muy cercano a cero ya que la resistencia que manda tension positiva a la sonda es de 2700 ohmios.
Asegurese que la sonda mide 5 ohmios sin dessoldarla midiendo en las dos soldadura en la placa donde conectan los cables de esta (rojo y negro) y mida tanbien la tension en estos dos cables que tendria que ser la misma que existe entre la pata 11 y 13.
Como puede ver en el esquema, las patas 12 y 13 del integrado son las entradas inversora y no inversora de un amplificador operacional en lazo abierto y la tension de salida dependera delas tensiones de las dos entradas.
Si es mayor la tension de la pata no inversora, la salida sera positiva y el led verde esta apagado.
Si es mayo la tension de la pata inversora la salida sera negativa y el led verde estara encendido con lo cual los otros dos operacionales montados en paralelo mandaran tension negativa al gatillo del triac y como su anodo es positivo entrara en conduccion alimentando las resistencias.

La resistencia de la sonda es de 5k, fue un error mio al digitar.
He medido nuevamente las tensiones en el integrado y encuentro valores similares a los que ya le había mencionado.

No se si tenga algo que ver, pero el led nuevo que coloque no es amarillo, es transparente e ilumina en azul cuando recibe energía.

En el esquema muestra que el motor esta conectado directamente a la corriente alrterna, este motor tiene la particularidad que cada vez que se enciende la laminadora cambia el sentido de giro, asumo que la electronica encargada de eso esta dentro del encapsulado del motor. Hay varias cosas que no entiendo de la electrónica de la laminadora viendo el diagrama pero investigare el funcionamiento de algunos elementos para tratar de entender.

Gracias.
El color del led es importante por que cada color tiene una tension de trabajo diferente.
Referente al motor le dire que es un motor electrico carente de electronica, Es un motor del tipo sincronico y el motivo por el que gira en amboe sentidos es por que tiene roto un trinquete interno que tiene la funcion de solo permitir el giro en un sentido haciendo que rebote al rotor cuando aranca en el sentido no deseado.
Si la sonda tiene actualmente 5kohmios es que esta mala.
La sonda forma un divisor de tension con la resistencia de 2k7 y logicamente tiene que haber mas tension en la sonda que en la resistencia de 2k7 lo cual provoca que la entrada inversora produzca en la salida del operacional una tension negativa que propicia que ele led verde se encienda por que su anodo es positivo y el catodo esta negativo que es el estado que tendria que existir cuando la maquina estubiera caliente, cosa que no esta ocurriendo.
Para que funcionara normalmente la sonda a temperatura ambiente tendria que tener un valor de unos 500 ohmios como maximo a temperatura ambiente y al calentar iria incrementando su valor ohmico (PTC).
Le solicite la nomencaltura del termostato de seguridad y no me la aporto.

https://es.wikipedia.org/wiki/Termistor

La nomenclatura del termostato esta algo borrada, solo se alcanza a notar 235°c la parte metálica que sostiene el termostato dice 10/250~




que función cumple ese termostato?
Danielhaze escribió:
La nomenclatura del termostato esta algo borrada, solo se alcanza a notar 235°c la parte metálica que sostiene el termostato dice 10/250~




que función cumple ese termostato?

Es un dispositivo de seguridad que en caso de que por averia no se produzca el corte de temperatura por parte de la electronica se encarga de desconectar la resistencia al alcanzar los 235 mediante la fusion de un pequeño cilindro de metales aleados que se derrite y separa unos platinos.
Es como los fusibles electricos pero por temperatura en lugar de por amperaje.
Despues de estudiar un poco el diagrama entiendo varias cosas:

primero que mi multimetro esta algo mal porque ciertas medidas de resistencia no son consistentes.

Al probar continuidad entre las patas externas del triac que entiendo son A1 y A2, el multimetro pita, creo que eso no deberia suceder y esa "creo" es la razon por la que la laminadora calienta todo el tiempo sin importar el estado del Gate

El termostato debe estar bien porque de lo contrario las resistencias no calentarian

El amplificador operacional usado como comparador formado por las patas 12, 13 y 14 del integrado tiene como funcion entregar un voltage positivo o negativo a la salida dependiendo del voltaje en sus entradas, el voltaje de sus entradas depende de dos divisores de tension , cada uno con una resistencia variable, una mecanica que es el potenciometro y otra termica que es el termistor.

El led verde solo enciende cuando la caida de tension en el termistor es mayor que la cadia de tension en el circuito formado por el potenciometro en paralelo con la resistencia de 1.5k y en serie con la de 10k

aun hay cosas que no entiendo como:

- de donde salen los 7v que alimentan el integrado, no veo ningun puente rectificador o un transformador?

- por que el termistor del tipo ptc y no ntc?


tambien he notado que el termistor tiene dos bandas de colores una verde y una amarilla

tratare de conseguir otro multimetro y hacer las mediciones nuevamente.
La forma en que se alimenta el circuito sin tener trwnsformador es por medio de las tres resistencias de 590 ohmios y el diodo 1N4007 que forman un sistema de rectificado de media onda todo en serie que a su vez esta en serie con el zener que actua como resistencia variable estabilizando la tension de 10 voltios que es filtrada con el condensador electrolitico para filtrar la tension.
Esos 10 voltios pierden tension que se queda en el led verde que esta en serie con el integrado aun que sospecho que alguna medicion que tomaste no es muy correcta y falta un poco para que la cuenta cuadre. Dependiendo del color del led caera diferente tension en sus bornas.
Referente al led verde tu razonamiento no es correcto. este led enciende cuando la salida del operacional es negativa y eso ocurre cuando la tension en la pata 13 (entrada inversora) es mas positiva que la tension en la pata no inversora, si por ejemplo en la pata 12 tenemos 1.9 voltios y en la 12 tenemos 1.8, la salida sera positiva. con la temperatura el valor de la ptc ira aumentando hasta que la tension en la pata inversora supere a la de la no inversora en unas centecimas de voltios 1,91v por ejemplo y entonces la salida del A.O se volvera negativa por que el diferencial entre ambas tensiones sera de predomino en la entrada inversora que tendra tension mas positiva y como la inversa de positivo es negativo, la salida serqa negativa
Creo que esto tan bien te aclarara el por que la sonda tiene que ser PTC y no NTC.
Las bandas del termistor PTC son un codigo de colores del fabricante para indicar su valor a 25 grados.
He cambiado el led por uno de color amarillo como el que traía la maquina originalmente, también he medido de nuevo encontrando valores similares, un posible motivo para que la tensión entre los pines 11 y 13 del integrado fuese similar a la tensión de alimentaron (7.5v) es que el termistor estuviese funcionando mal y presentase una resistencia muy alta haciendo que casi toda la tensión se quedara ahí, entonces cambie ese termistor por un potenciometro de 1k, al hacer esto el led verde prende o apaga dependiendo del valor de la resistencia que el potenciometro genere, entretanto la laminadora calienta, parece que el funcionamiento de la laminadora ya es el correcto pero me falta cambiar ese potenciometro por el termistor, pero no se que termistor debo conseguir, porque este solo tiene un par de bandas de colores una verde y una amarilla?

En el circuito impreso de la lamiandora hay una inscripción que dice que fue construida en 1997, es una tecnología algo antigua, y ahora que entiendo un poco mas su funcionamiento creo que es posible cambiar gran parte del circuito por un arduino que compara el valor de dos entradas ambas serian divisores de voltaje uno formado con un potenciometro que establece la temperatura a la que se desea poner el aparato y el otro divisor de voltaje formado por un termistor que indique cuando la laminadora alcanzo al temperatura deseada, cuando eso se de el arduino enviaría una señal al gate para que el triac dejara pasar corriente y así calentar las resistencias. En ese caso solo seria necesario conservar la siguiente parte del circuito?




Creo que la resistencia de un mega y el condensador cerámico tienen que ver con el funcionamiento del motor.
SOLUCIÓN ACEPTADA
Busca una resistencia PTC que tenga 1k ohmio y la pones sujeta en donde esta la actual. Tendras que hacer algun tipo de soporte para sujetarla.
La resistencia de 1 Megon y el condensador son un filtro antiparasitario para evitar transitorios cuando conecta y desconecta el triac.
No le encuentro mucho sentido a montar un alduino, cuando el mayor problema es encontra la PTC, pero no es un componente demasiado raro de encontrar.
La unica bentaja de hacerlo seria cambiar la ptc por una capsula electronica para medir temperatura.
Otra opcion es quitarlo todo y colocar un termostato electronico programable.
al esquema que muestras le falta una resistencia limitadora en la entrada de gatillo.
Si atacas el gatillo directamente se dañara por exceso de corriente.

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf